Figura 1a. Reflexión de la luz Figura 1b. Dirección de la luz
con el espejo en posición normal durante el disparo de la cámara
Una vez decidido que vamos a fotografiar, pulsamos el disparador de la cámara y sucede que el diafragma (1) se cierra hasta la apertura que hayamos indicado, el espejo (2) se levanta y la cortinilla del obturador (6) también. De esta forma, la imagen formada en el objetivo pasa directamente a la película fotográfica o al sensor digital (7), según el tipo de cámara que estamos utilizando. Cuando soltamos el botón de disparo, todo este mecanismo vuelve a su posición normal. Todo esto sucederá con la velocidad de obturación que hayamos indicado. Por ejemplo, si elegimos 1/1000s significa que el diafragma se cierra y vuelve a abrirse durante una milésima de segundo, el espejo sube y vuelve a bajar durante esa misma milésima de segundo. El obturador se abrirá y cerrará durante el mismo tiempo.
LA TÉCNICA FOTOGRÁFICA BÁSICA
Las cámaras fotográficas son como los coches. Para manejar un coche necesitas controlar el freno, el embrague y el acelerador. Luego tenemos coches con más o menos accesorios, pero si sabes conducir un modelo de coche, "teóricamente" puedes conducir cualquier otro modelo. Con la cámara fotográfica sucede algo similar. Debes aprender a controlar la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad de la película (en los modelos analógicos) o del sensor (en los digitales).
En resumen, todo el proceso trata de seleccionar la mejor combinación de diafragma y velocidad de obturación para una fotografía. Por ejemplo, en condiciones buenas de luz (sol brillante, sin nubes), la combinación digamos estandar, en el sur de la península ibérica, podría ser 1/125 a f/11, para una ASA 100. Todos los visores de las cámaras fotográficas (que lleven fotómetro incorporado) disponen de algún tipo de ventana que nos indicará si esa combinación es correcta o no. Las más antiguas llevan un sistema de aguja (ver
Nikon F Photomic T) y las más modernas leds (
Nikon FG) o incluso numeración digital (
Nikon FA). El proceso puede ser tan simple y rápido como dejar una velocidad fija y jugar con el diafragma, hasta que el indicador de la cámara indique que la exposición es correcta. Con un poco de práctica, este sistema es muy rápido y conforme vayamos haciéndonos con el control de la exposición, irá descubriendo que es mucho más fiable que los programas integrados en las cámaras más modernas.
Si abrimos el diafragma un punto, entrará el doble de luz a la película (o al sensor digital), así que también tendremos que aumentar la velocidad un punto, que es el doble de la velocidad anterior. Para una misma escena tendríamos varias posibilidades:
La cuestión ahora es determinar si nos da igual utilizar una combinación cualquiera o interesa seleccionar aquella que mejor funcione con las características de la escena a fotografiar. Veámoslo por pasos:
SENSIBILIDAD DE LA PELÍCULA
Antes de tomar fotografías habrá que poner un carrete a la cámara. Si no decimos nada, el dependiente de la tienda de fotografía nos dará un carrete de 100 ASA, que es la sensibilidad estándar. Las siglas ASA proceden de la abreviación de American Standard Asociation. Se trata de norma de estandarización de productos, al igual que las ISO actuales. La película fotográfica es una lámina de plástico recubierta con una gelatina, donde se disuelve una sal de plata. En una película con ASA pequeña (por ejemplo 25, 50 o 64) el tamaño del grano de la sal de plata es muy pequeño, hay una cantidad enorme de granos y por ello la fotografía tendrá mucha definición. Sin embargo, se necesita más tiempo para captar la luz ambiente, porque hay muchos granos que estimular y son pequeños. En consecuencia, deberemos trabajar en lugares bien iluminados o con trípode.
Figura 2a. Sensibilidad ASA 100 Figura 2b. Sensibilidad ASA 6400
Si la ASA es grande (por ejemplo 800, 1600, 3200, etc.), la película tiene menos granos porque son más grandes. Esto significa que las partículas de plata se estimularan más rápidamente, pero ese tamaño de grano será visible en la fotografía. Podremos trabajar en lugares con poca luz, pero la imagen será menos nítida. El grano empezará a notarse a partir de 400 ASA, siendo claro a 800 y 1600 ASA. A partir de esta sensibilidad, el efecto del grano reduce mucho la calidad de la fotografía. No es recomendable utilizar estas últimas películas, a menos que se se trate de trabajos especiales que así lo requieran.
Los fotógrafos de publicidad, modas, etc. trabajaban siempre con películas de poca sensibilidad para obtener imágenes de alta definición. Eran muy famosas diapositivas Kodachrome 25 y 64 de Kodak y más tarde la Velvia 50 de Fuji. Por el contrario, los reporteros gráficos trabajaban frecuentemente con películas muy sensibles porque lo importante era obtener la imagen de la noticia, aunque no fuera de gran calidad. Las películas sensibles se han utilizado también para crear ambientes subrealistas en paisajes y retratos.
VELOCIDAD DE OBTURACIÓN
La velocidad de obturación es la velocidad con la que se abre y cierra el obturador de la cámara. MIentras el obturador esté abierto, le estará entrando luz a la película. En el dial de velocidades de obturación podemos ver cifras como 1000, 500, etc. que corresponde a velocidades de 1/1000 segundos, 1/500s, etc. Interesa utilizar una velocidad alta cuando queramos paralizar una imagen. Por ejemplo, en eventos deportivos como baloncesto, fútbol, etc., se pretende obtener imágenes nítidas de los jugadores. Para conseguir esas imágenes, necesitaremos una velocidad alta , de al menos 1/500. Para todo ello, deberemos poner una película sensible, abrir el diafragma a tope (ver la siguiente sección) o hacer ambas cosas.
Figura 3a. Velocidad de exposición 1/500s Figura 3b. Velocidad de exposición 1''
Aunque el objeto que estemos fotografiando no se mueva, nuestro pulso puede hacer que una fotografía salga movida, si la velocidad de obturación es demasiado baja. Hay una regla antigua que funciona muy bien para calcular a que velocidad, como mínimo, hay que disparar para que la imagen salga nítida. Esa velocidad debe ser como mínimo igual a la focal del objetivo que estemos utilizando en ese momento. Por ejemplo, si estamos tomando fotografías con un objetivo angular de 28mm, bastaría una velocidad de 1/28 para obtener una imagen nítida. Como no hay velocidades de 1/28 en estas cámaras, nuestro límite estaría en digamos 1/30. Si utilizamos un objetivo de 135mm, deberíamos utilizar 1/250, ya que 1/125 se queda por debajo, y así sucesivamente.
Cuando pretendemos dar dinamismo a una escena, interesa utilizar velocidades lentas. La imagen superior muestra el curso de agua de un arroyo. Una velocidad de obturación alta habría "congelado" el agua. Esta opción tampoco está mal, pero una velocidad lenta aporta más dinamismo a la escena: el agua corre arroyo abajo. No obstante, en este tipo de fotografías conviene que el resto de elementos salgan nítidos, y por ello es fundamental el uso del trípode. Hay otras muchas escenas en las que convienel utilizar velocidades lentas, como gente caminando por una ciudad. Una velocidad alta paralizaría a las personas y la escena quedaría como si hubiéramos utilizado maniquíes. No olvide utilizar trípode y mantener nítidos los elementos que realmente sean estáticos (edificios, etc.).
APERTURA DE DIAFRAGMA
El diafragma está formado por finas láminas metálicas que se cierran o se abren, permitiendo que entre más o menos luz a través del objetivo. En condiciones de buena iluminación (sol), si se abre mucho el diafragma, entrará mucha luz y la película se expondrá en muy poco tiempo, por ello deberemos utilizar una velocidad de obturación altas. En caso contrario la fotografía saldrá sobreexpuesta, muy blanca o "quemada", como se dice en el argot fotográfico. Si por el contrario cerramos el diafragma, entrará menos luz y deberemos utilizar una velocidad más lenta para dar tiempo a que la película se exponga correctamente.
Luego, la primera función del diafragma es permitir que entre más o menos luz, de forma que podamos ajustar la velocidad de obturación, según nuestros requerimientos. Por ejemplo, para realizar la toma del agua corriendo por el arroyo (Figura 3b) tuvimos que cerrar el diafragma al máximo (f/22) y esperar el atardecer. Todo ello para conseguir una velocidad de 1".
Figura 4a. Diafragma f/16 Figura 4b. Diafragma f/4
La segunda función importante del diafragma consiste en controlar la profundidad de campo. La profundidad de campo es la superficie que queda enfocada, delante y detrás del sujeto principal. En la Figura 3a enfocamos a nuestra colaboradora y seleccionamos un diafragma cerrado (f/16). En la Figura 3b realizamos la misma toma, pero con un diafragma abierto hasta f/4. La profundidad de campo aumenta conforme cerramos el diafragma. Observe que en el primer caso, las pitas que hay detrás de la modelo se muestran relativamente nítidas. Si hubieran estado algo más cerca, habrían salido perfectamente enfocadas. En la segunda imagen, las pitas han quedado completamente fuera de foco. En este último caso, la profundidad de campo se utiliza para resaltar al sujeto principal de la fotografía. En la primera imagen, la modelo se pierde un poco entre las pitas que tiene detrás, mientras que en la segunda toma todo el protagonismo de la escena.
La imagen que observaremos por el ocular de la cámara corresponderá a la Figura 3b, porque la cámara mantiene abierto el diafragma mientras enfocamos. En consecuencia, ¿cómo sabremos que quedará enfocado y que no?. Hay dos posibilidades. Los objetivos antiguos llevan unas rayitas que ayudan a estimar la profundidad de campo con cada diafragma. En la Figura 4 se observa un objetivo que ha sido enfocado a 10m de distancia.
Hemos trazado un cuadro verde translúcido en la imagen de la izquierda, para indicar la distancia quedaría enfocada para un diafragma f/4. El 4 está pintado de color verde en el anillo de diafragmas y por eso sus rayitas correspondientes también son de color verde. Con ese diafragma quedaría enfocado todo lo que hubiese a unos 2 metros por delante y por detrás del enfoque a 10m. Si cerramos el diafragma hasta 8 (centro), la profundidad de campo aumenta. Ahora quedaría enfocado cualquier objeto que esté entre 5 metros de distancia y el infinito. Con diafragma f/16 (derecha) mantendríamos el foco desde los 3.5-4 metros hasta el infinito. Esta última combinación es ideal para paisajes o macrofotografía.
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